2026/6/7 (日) 會津若松市區一日遊
早餐
今天晚起，睡到 8:10 才終於按掉鬧鐘 0rz
盥洗後 8:30 輕裝下樓，去吃東橫早餐，
早餐最後半小時意外少人，空位超多 (昨天7點超擠
簡單吃到 8:55，剛好旅伴也下樓了，直接出發。
買巴士一日券
今天拔掉五色沼 (擔心熊出沒)，改成市區一日遊的行程。
先去巴士中心買明早去仙台的高速巴士票，
但櫃檯說當天才販售，明早搭車前再過來買即可。
買好會津循環巴士一日券，搭 09:15 紅牛號到飯盛山下。
白虎隊、蠑螺堂、土產街都在這裡，可一次逛完。
白虎隊自盡地
巴士下車處有個觀光中心 (小亭子
可拿市區地圖、租借單車 (可甲租乙還
我們先過街逛白虎隊相關景點，
穿過土產街，查上階梯就是 (也可付200日圓搭電梯
白虎隊墓地一帶的氣氛肅穆，這裡也是當年內戰的悲劇地之一，
遊客們都很自律，大家都靜靜地參訪。
Point: 白虎隊的悲劇
摘自 Gemini: 這是日本幕末時期「戊辰戰爭」（1868年）最令人唏噓的一幕。
這是一群16~17歲的少年兵，因為一場致命誤會而集體切腹殉國的故事。
1868年，擁護明治天皇的新政府軍，與效忠德川幕府的會津藩（會津若松）爆發激烈衝突。
面對新政府軍強大的現代化火力，會津藩陷入苦戰，不得不動員所有可以戰鬥的人力。
當時會津藩將軍隊按年齡分為四個部隊（朱雀、青龍、玄武、白虎），
其中白虎隊全由 16 至 17
歲的武士家族少年組成，原本主要負責後方防衛和藩主的護衛。
隨著戰況急轉直下，白虎隊中隸屬「士中二番隊」的 20 名少年，
在與主力部隊失散後，冒著風雨突圍，邊戰邊退，最後撤退到了市郊的飯盛山。
當這群精疲力竭、身上帶傷的少年從山頂往會津若松城（鶴城）的方向遠眺時，
看到了令人絕望的一幕：城下町烈火滾滾，濃煙黑霧將整座城堡徹底吞噬。
少年們以為主城已經淪陷、藩主已經戰死（事實上，燃燒的只是城下民房，鶴城依然在堅守）。
在武士道精神的教育下，他們認為「與其被俘虜受辱，不如以死殉國，追隨藩主」。
於是在1868/10/8，這群少年在飯盛山上，面向著他們以為已經失陷的城堡，集體切腹自盡。
在這場集體自殺中，有一位名叫飯沼貞吉的少年，因為刺向喉嚨的刀偏了一點，
雖然重傷失去意識，但後來被當地的農婦偷偷救活。
也正是因為飯沼貞吉活了下來，白虎隊在飯盛山上的最後遺言、悲壯的對話，
以及這場因為誤會造成的悲劇，才能在歷史上被完整地記錄下來。
他後來隱姓埋名，活到 67
歲，去世後遵照遺願，將部分骨灰葬回了當年同袍戰死的飯盛山上。
現今飯盛山已成為人們悼念這群年輕生命的地方。山上立著 19 位少年的墓碑，
時至今日，每年春秋兩季依然會舉行盛大的「白虎隊慰靈祭」，
由當地的年輕人跳著傳統的劍舞，來慰藉這些在時代洪流中早逝的靈魂。
眺望臺
從白虎隊墓地下石階，穿過土產街，
有另一個眺望平台，可看到蠑螺堂、及另一側的會津若松市街。
「解說牌說這裡看得到鶴城」
「說在那個綠地中間，但我找不到」
「手機倍率放到最大也很難找到」
「啊啊有了，綠地中間那個灰白點點」
難怪白虎隊從這遠望，會誤以為城堡淪陷 0rz
蠑螺堂
飯盛山知名景點，門票400日圓 (80台幣)
蠑螺塔非常漂亮，因為是木造建築，走在裡頭嘎之嘎之作響
「好神奇的結構，上樓與下樓的人都不會相遇」
「我最驚訝的是這麼珍貴木造古蹟，日本人竟然願意給遊客走」
「現在一堆神經病會去燒古蹟，每年都有古蹟會破壞的新聞」
我們爬完一圈，下樓時 LV「我要再走一次」，所以我也跟著逛了兩次 XD
摘自 Gemini: 蠑螺堂位於會津若松市飯盛山上，
是一座極具傳奇色彩且建築結構世界罕見的佛教寺廟。
它建於 1796 年（江戶時代），外觀神似一隻直立的蠑螺，
因其絕妙的建築幾何設計，已被列為日本國家重要文化財。
這座建築最著名的是其內部獨一無二的「雙螺旋單向斜坡」設計。
建築內部完全沒有階梯，而是由兩條平滑的木道組成。
上樓的遊客與下樓的遊客分別使用完全獨立的通道。
上山的人和下山的人在密閉的建築內是絕對不會迎面相遇或擦身而過的。
這種兼顧動線與空間利用的木造幾何結構，在全世界的古建築中都極為罕見。
這座堂由當時正宗寺的住持郁堂和尚所建。過去佛教徒有巡拜「西國三十三觀音」的習俗，
但對一般庶民而言，要親自走遍三十三個聖地需要花費巨額的時間與體力。
郁堂和尚於是將三十三座觀音像沿著蠑螺堂的上樓斜坡依序安置，
讓信徒只要順著斜坡走上樓再走下樓，就能在幾分鐘內完成相當於巡拜三十三個聖地的功德。
關於這種雙螺旋單向動線的靈感來源，日本歷史上眾說紛紜。
有一種浪漫的說法認為，其設計可能間接參考了達文西所設計的雙螺旋樓梯
（如法國香波爾城堡的樓梯）之圖繪或概念，
經由蘭學（荷蘭傳入的西方科學與文化）輾轉流傳到會津地區。
沿著木造的古老斜坡慢慢走上頂樓，沿途可以欣賞江戶時代保留至今的樑柱木作、
信徒貼滿天花板的「千社札」（參拜貼紙），還能從木窗遠眺會津若松的市景。
Point: 千社札
千社札是日本一種非常獨特的傳統宗教參拜文化。
抬頭看天花板、木柱或山門時，常常會看到貼滿了寫著人名的紙條，那就是千社札。
簡單來說，它就像是江戶時代的「到此一遊」簽名牆，只是帶有更深層的宗教祈福意義。
過去的人交通不便，一輩子可能只去一次遠方的名剎名山。
信徒認為將寫有自己名字的紙條貼在寺廟的樑柱上，
就代表自己的「分身」會留在這裡一直侍奉神佛，能持續獲得神明保佑。
後來這變成一種庶民流行，甚至出現了「千社參拜」的團體。
大家比賽看誰貼得高、貼得隱密、貼得牢固。
蠑螺堂內部天花板之所以密密麻麻，就是因為百年間無數信徒到訪留下的痕跡。
傳統的千社札通常是單色木版印刷，設計有嚴格的格式：
特有字體（籠文字或木札文字），黑色方框，中間寫上參拜者的名字、屋號（店名）或住址。
後來發展出彩色的浮世繪風格，不只用來貼，還變成收藏家之間互相交換、欣賞的藝術品。
但現在不能亂貼了，雖然在古建築（如蠑螺堂）上看到歷史留下的貼紙很有氣氛，
但現代去日本旅遊時，千萬不要自己印了貼紙隨便亂貼。許多古蹟、登錄文化財的神社寺院
現在都已嚴格禁止信徒張貼，因為現代膠水會破壞古蹟木頭，強行撕下也會造成永久損傷。
仍允許張貼的少數寺廟，通常需要先向社務所申報、
購買院方專用的千社札與特製漿糊（通常是用澱粉做的，不傷木頭），並在指定區域張貼。
現在許多觀光區或神社（如淺草）有販售點陣圖機台，讓遊客製作自己名字的千社札貼紙。
這些貼紙通常是讓遊客帶回家貼在手機、行李箱當作保平安護身符，而不是貼在寺廟裡的。
戶之口堰洞穴
從蠑螺堂走下來，那個水池與湧水口也不錯逛。
看解說牌，這竟然是引自豬苗代湖的湖水 @@
「怎麼辦到的」、「豬苗代湖離這很遠耶」
回台灣問 AI，竟然是真的，而且是江戶時代就完成的引水設施 @@
摘自 Gemini: 戶之口堰洞穴確實是一個人造的引水系統，
能把遠在十幾公里外、隔著大山的豬苗代湖水引到飯盛山下，
主要融合了兩個原理：「高低差」與「人工隧道開鑿工程」。
這個引水系統能夠完全不用任何電力或馬達抽水，純粹靠重力讓水自己流過來，
原因在於這兩個地方有著巨大的「海拔高低差」：
豬苗代湖 (起點)，湖面海拔 514 公尺。
會津若松盆地/飯盛山（終點）： 只有 230 公尺。
因為豬苗代湖的水位比會津盆地高出了將近 300 公尺，
在物理學上，高處的水具有很高的位能。
只要建好水道，水就會順著重力自然往低處的會津平原奔流。
江戶時代的工匠在沒有現代機具的狀況下，純粹用鐵鍬、鑿子和黑火藥，
耗時多年硬是在山體中鑿出了一條長約 150 公尺的「通水洞穴」。
這條隧道的出口，正好就選在飯盛山的岩壁下方。
當豬苗代湖的湖水穿過這條 150 公尺長的黑暗山洞，
在飯盛山下源源不絕地湧出時，便形成了遊客今天看到的清澈水池與渠道。
而且這個水池與「白虎隊悲劇」的強烈關聯，
1868 年會津戰爭中，16、17 歲的白虎隊少年們先在豬苗代湖附近戰敗。
為突破新政府軍包圍、返回主城救援，這群傷痕累累的少年發現了這個隱密的灌溉水道。
他們冒著被淹死和溺水的危險，集體彎著腰、逆著冰冷的豬苗代湖水，
從這條 150 公尺長的「戶之口堰洞穴」中爬了出來。
當他們終於從飯盛山下的這個洞口（水池）重見天日、爬上飯盛山頂時，
卻不幸看到了城下町的濃煙，因而誤會主城淪陷，最終引發了集體切腹的悲劇。
所以，榮螺堂下面的這個引水水池，既是江戶時代了不起的水利工程結晶，
也是白虎隊命運轉折的歷史遺蹟 @@
借單車
逛完飯盛山 (意外有料 @@
我們超想去東山溫泉泡湯，且想體驗高級旅館的日歸湯。
但，中午時段的巡迴巴士，剛好不進出東山溫泉站，只在武家屋敷就折返。
昨天查最想泡那幾家日歸湯都是下午13:00 前後開放，
我們實在不想等到下午 15:00 才搭巴士進去東山，
怎麼辦咧，要先搭到武家屋敷，再走路半小時進溫泉街嗎?
「咦觀光中心門口那裡有腳踏車」、「我去問看看可否租車?」
喔耶可以，租一天才 600日圓 (120台幣)，而且可以三地還車
(A借B還，可在飯盛山下、御藥園、及鶴城任一處還車)
有單車就輕易解掉交通問題了，接下來就東山溫泉一直線
單車車程 12分鐘，去程微上坡，開低檔慢慢騎就好 :p
東山溫泉案內所
過了武家屋敷，東山溫泉就在前面狹窄溪谷中，
各家旅館都是主打「可眺望 (或聽見) 溪谷流水」的溫泉。
「(指) 那間是最高級的東鳳，展望風呂可以眺望整個會津若松市區」
「但它日歸湯規則超級囉唆 XD (極度保護住宿客的泡湯品質)」
「它日歸湯開放時間極短，規矩一堆，且有可能臨時關閉」
「其他旅館的日歸湯規定也大同小異，官網寫了一堆開放規則」
「但最後總有這一句: 當天可能視情況，臨時對外關閉」囧
「所以我策略是，中午提前騎去案內所，讓案內所幫我們確認當天哪家可泡」
我進去問，還說可否幫忙推薦高級一點的旅館 (←被櫃檯噗哧笑了一下 囧
運氣很好，櫃檯大叔推薦「原瀧，這家今天開放日歸湯，一人1100日圓」
「不用電話預約，它下午一點就開放，從這走過去約10分鐘」
「你們 13:00 進去就可以泡了。一定能泡到」，喔耶~
昨天煩惱一晚的問題，來案內所就輕鬆解決 XD
溫泉街足湯
現在 11:30，離 13:00 還一個半小時，
逛一下溫泉街、泡一下足湯，或吃個午餐，時間就過去了。
足湯很不錯，一池木頭、一池石頭，水溫熱的剛好。
我「東山溫泉街意外漂亮」
我「現在是春末初夏，沒櫻花、沒紅葉、也沒雪」
我「但光這樣新綠溪谷就夠漂亮了」
我「溫泉街好安靜，這時都沒遊客」
我「難怪巴士在中午前後不開進來」
我「因為退房的房客已出去，也還沒到入住時間」
我「就我們三個奇怪觀光客租車騎進來」
LV「這裡晚上一定更漂亮，像銀山溫泉那樣」
我「最厲害應該是冬天晚上，像有雪的銀山」XD
我「剛剛翻足湯留言簿，我又看到厲害留言了」
留言簿其中一條: 「我是外縣市來的遊客」
「當年新政府軍一路北上，沿途各藩都順應投降」
「就你們會津藩最有骨氣，抵抗到底，死不投降」
「我們日本遺失的武士道精神都在你們這裡」 (哇
話說足湯真是閒聊、打發時間的好所在，
我們在這回顧前幾天的會津旅行，比較各景點感想，
「其實我有刻意排不同行程，不同交通工具」
「Day2 雨天，搭室內巡迴巴士最適合」
「Day3 啟動二日券，搭鐵道玩大內宿」
「Day4 沿用二日券，去喜多方騎單車」
「Day5 中午大放晴，自駕開去火山口」
「Day6 告別會津前，再搭巴士逛完市區」
希望大家有喜歡會津，我自己是很喜歡這趟旅行 哈哈
逛溫泉街
泡完足湯，還有45分鐘，
我們沿著溪谷，慢慢往上遊散步打發時間，
沿途經過的 向瀧、新瀧、原瀧、今昔館都是知名旅館，
最後走到雨降瀑布，時間差不多了，路邊吃麵包當午餐，然後折返。
東山溫泉是一條小小溫泉街，但歷史悠久，一堆名人來過。
摘自 Gemini: 東山溫泉的歷史起源與獨特特色
位於福島縣會津若松市的東山溫泉，與山形縣的上山溫泉、
湯野濱溫泉並稱為「奧羽三樂鄉」，又被譽為會津的「奧座敷（後花園）」。
它距離會津若松市中心僅10~15分鐘車程，卻擁有截然不同的深山溪谷風情。
開湯歷史非常悠久，相傳8
世紀後半的日本天平年間，由奈良時代的高僧行基上人所發現。
行基上人受到一隻靈妙的「三腳烏鴉」引導，因而在此地發現了源源不絕的溫泉湧泉。
江戶時代這裡被稱為「天寧寺之湯」，成為會津藩藩主與武士專屬的溫泉療養所。
當時的藩主甚至在此建立了別墅與專用的休養宿驛，逐漸發展成如今溫泉街的雛形。
1868
年戊辰戰爭期間，土方歲三戰鬥中受傷，曾專程來東山溫泉泡溫泉、療養刀傷。
近代著名的詩人與謝野晶子、以畫家竹久夢二等，都曾在此駐足並留下歌碑或作品。
會津著名民謠《會津磐梯山》中唱到的傳奇人物「小原庄助」，
歌詞中調侃他因「愛喝酒、愛泡朝湯（早晨泡湯）」而敗光家產，
這位嗜湯如命的角色，據說便是以東山溫泉為背景刻畫的。
原瀧 日歸湯
1100 日圓 (220台幣)，下午 13:00 準時開放。
跟我們一樣等下午一點進場的泡湯客也很多 @@
館內洋溢高級感，進場時正好是空房時段，
泡完出來後，旅館準備迎接入住客人，大廳才亮了起來。
我非常喜歡原瀧的露天池，旁邊溪谷小瀑布、及初夏綠意真是美極了。
「(泡二十分鐘後) 欸樓上室內池的人都走光了，剩我們」
「大家都只泡一下而已，門票 1100 耶」XD
摘自 Gemini: 無色透明的硫酸鹽泉，泉水觸感如絲綢般滑順。
此泉質對於切傷、神經痛、風濕、高血壓及皮膚病有極佳的舒緩效果，
且因其優秀的保濕與親膚性，自古便以「美肌之湯」聞名，
溫泉溫度偏高，能讓身體由內而外徹底溫熱起來。
我們 13:00 入場，泡到 14:15 離池、穿衣服。
我「能在會津會後一天泡到東山溫泉真是太好了」
我「感謝 LV君強力推薦今天來這」 XD
我「這趟泡了三個溫泉，我都很喜歡」
我「Day3 湯野上溫泉，感謝阿公讓我們泡超便宜包場溫泉」
我「Day5 火山口回程的橫向溫泉也很讚，也幾乎包場」
我「今天泡的原瀧最高級，我其實很享受高級溫泉旅館 (的日歸湯」
LV「還有 Night2 站前的富士湯也很讚」(那天傍晚我先回東橫昏睡了 囧
喝牛奶
泡完原瀧，神清氣爽。
我們在大廳休息一下，喝個牛奶再走 (泡湯儀式之一
販賣機賣的都當地乳製品，會津牛奶，
我回台灣後查 AI，才知道連牛奶瓶 icon 都是悲傷故事 -.-
摘自 Gemini:「如果有牛奶的話」
這個綁著雙馬尾、微笑小女孩，是福島乳業大廠「會津中央乳業」包裝上最經典的標誌。
雖然她的設計風格看起來復古又可愛，但隱藏著令人動容且帶有遺憾的真實家族故事。
第二次世界大戰結束的 1945
年，會津中央乳業的創始人二瓶四郎在滿洲鐵路工作。
戰爭結束後，局勢一夕轉變，二瓶四郎不幸被蘇聯軍隊俘虜，並強制押往西伯利亞滯留勞改。
此時，他懷著身孕的妻子文子，必須獨自帶著他們年僅 2
歲、正值天真可愛年紀的長女孝子，
在動盪的中國各地流落逃難，希望能搭上返回日本的引揚船（撤僑船）。
在物資極度匱乏、身無分文的逃難途中，常常連乾淨的水都喝不到，更不用說充足的食物。
因為長期的飢餓與極度營養不良，母親文子的母乳漸漸枯竭。
最終， 2
歲孝子沒能熬到回日本那天，因嚴重的營養失調，在異鄉結束了短暫的生命。
後來妻子文子在哈爾濱生下了長男，並終於帶著孩子回到了故鄉福島會津。
三年後，丈夫二瓶四郎也幸運地從西伯利亞生還，夫妻倆在會津重聚。
「那時候，如果有牛奶的話」，回到會津後，二瓶四郎決定投身酪農業，創辦了牛奶公司。
經歷了長年的努力，當事業終於步入正軌、長男也學成返鄉承接家業時，
他們在 1968 年推出的新產品包裝上，畫上了這個綁著雙馬尾的小女孩標誌。
這個標誌，是這對父母對夭折長女一輩子的虧欠與思念：
「如果那個時候，能有營養的牛奶給她喝就好了……」
創始人將當初對逝去女兒的悔恨，轉化為守護所有兒童的宏願。
他們將孩子喝到牛奶時展現的純真笑容畫成了圖案，
希望藉由自己生產的優質牛奶，讓全天下的孩子都能健康、幸福地長大。
為什麼她沒有名字？令人好奇的是，既然是以長女孝子為原型，
為什麼公司不直接用她的名字，而一直稱呼她為「那孩子」呢？
二瓶家族對此表示：「我們刻意不為她命名，是因為希望這個女孩子能代表全天下所有的孩子。
對我們而言，全天下每個家庭裡、正喝著牛奶的那個孩子的名字，就是她最完美的稱呼。」
我「會津怎麼都那麼悲啊」
LV「怎麼這樣」
G「天哪，真的是悲傷之城」
我「但這趟我玩得很開心」
G「我這次也玩得很開心」
還單車
離開原瀧，走回案內所，上廁所，牽車。
然後騎到御藥園 (最近的還車處) 還車，
只要將單車停門口，將車鑰匙還給售票處大哥即可。
離開東山溫泉回市區，幾乎都下坡，
剛泡完溫泉，一路吹風溜回去真舒服 (六月上旬有夠涼快
三訪老街
最後的傍晚，我們決定再去七日町老街採買，不留遺憾。
結果我在御藥園看錯站牌，要搭的紅牛號沒有停 囧
錯過一班巴士，結果走到大街找到下一班紅牛，殺進老街時，
我想看的末廣酒造-免費見學 16:00 那梯已經截止了 (對不起
好吧，店頭大姐還是願意給我們免費品銘，
三款日本酒、一款梅酒。我們都不熟日本酒，
但對香甜梅酒很有反應 (梅酒真是男女老少都會愛的甜酒 XD
我買最小瓶梅酒 483台幣，回旅館喝 (其實蠻大瓶的，但不管，不留遺憾
然後趁熊野屋打烊前，大家再快步過去採買，
我們覺得 Day2 熊野屋的枝豆團子太震撼了，這輩子沒吃過這麼厲害的團子，
今天重訪，我大買特買，現吃一支新五郎團子、一個抹茶銅鑼燒，
再外帶一盒七福便當 (不留遺憾)，有七支不同口味團子，當今天晚餐 XD
熊野屋真是便宜又厲害，我買成這樣也才 271台幣而已 @@
如果是台灣百貨公司裡的日式甜點，應該會賣2~2.5倍價錢
回東橫休息
逛完熊野屋，我們繼續逛附近快打烊的土產店。
有一家會津漆器好厲害，LV君看到一組「漆器咖啡杯組」好漂亮，
遠看像朱紅色高級咖啡悲瓷器，拿起來卻是輕盈無比的漆器品，
我「這組有夠漂亮，質感非凡」、「但要台幣兩千多 T_T」，
他在店裡天人交戰後殘念放棄，沒關係，這趟欣賞到漆器質感也值了 XD
後面的逛街採購，(已經沒電的) 我就先放棄，跳上末班巴士先回東橫了。
準備離開會津
最後一晚了，明早就要離開連住六晚的會津。
我在東橫房間休息，吃團子配梅酒，團子真的好好吃，
日本麻糬口感跟台灣花蓮麻糬完全不同，日本的「很米飯」
是一口咬下去馬上就像咬碎白米飯那樣的鬆軟感，
跟花蓮麻糬偏向 QQ、有彈性、要花時間嚼軟的口感完全不同。
倒第二杯梅酒時我已覺得不妙，「太大瓶了，我一人喝實在太瘋狂」
等旅伴黃昏後也回到東橫，我趕快發 Line 求救 XD
我「我拿兩杯梅酒 + 東橫冰塊，過去給你們 OK嗎」
我「實在太大平了 我絕對喝不完 囧」
我「等下 17:00 我去敲你門」
後來旅伴乾脆拿零食來我房間聚餐 哈哈
大家邊喝酒、邊吃零食、邊聊旅行、及最近生活，
我前陣子一直鑽牛角尖的邁入老年、工作轉型、重入職場、及養老投資等話題，
持續好一陣子的焦慮終於散掉許多，感謝大家 XD
有旅伴一起出遊真的有差，我這趟每天都乖乖下樓吃東橫早餐，
沒睡回籠覺、沒拖拖拉拉混到中午才出門，每天都有好好逛景點，
而且旅伴途中的提議都意外新鮮，好多想法是我完全沒想到的。
每天晚上解散後，大家 Line 互報超市好康、餐廳美食也很有趣。
今晚旅伴就去吃我昨天報的來夢拉麵，大誇好吃 哈哈哈
Day6 就到這，明天是輕鬆的仙台移動日，沒排景點。
旅行快結束了，晚安晚安~
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